2023-06-29
2023-06-15
2023-03-19
2023-07-05
2023-06-27
更新时间：2024-02-01 11:06:45 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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一、说教材
1、教材内容：
《做一回服装设计师》是江西版八年级新教材第7章的内容，属于“设计·应用”学习领域。教材的主要内容是通过服装整体风格的认识以及对着装美的鉴赏，进行服装设计。它将美术学习与生活实际紧密联系，因此，学生的学习积极性较高。
2、教学目标：
根据《美术新课程标准》中培养学生形象思维、创新精神和实践能力的要求以及学生的实际水平，从知识、能力、情感态度价值观出发，我确定本节课的教学目标为：
知识目标：
⑴、了解基本的服装文化。
⑵、了解服装设计的基本知识。
能力目标：
⑴、提高学生对着装美的鉴赏和审美能力。
⑵、运用所学知识尝试进行服装设计练习。
发展目标：
⑴、培养学生的创造性思维。
⑵、培养学生的团体精神及合作能力。
情感目标：
⑴、培养学生积极的生活心态、生活信息和审美情趣。
⑵、在欣赏与实践活动中激发学生的学习热情。
3、教学重点和难点：
八年级学生已具备初步的造型能力和色彩的基础知识，形成了自己基本的审美倾向，所以确定本课的重点是：服装文化的基本知识和设计思路。难点是：运用所学知识尝试进行服装设计练习。
二、说教法学法
（一）教法
本课的教学过程主要强调师生的互动，因而采用制作的辅助教学，在教法上主要采取以下教学方法：
1、情景体验法：
教师和学生分别展示服装的影视或图片资料，体验不同职业、款式、造型、色彩等服装因素及文化意义，从而激发学生学习服装设计的兴趣。
2、演示法 ：
教师或学生对服装设计的表现形式进行演示，可以让学生比较直观的学习用不同材料表现服装设计制作的方法和效果。
（二）学法
主要是利用展示服装设计相关的知识内容、图片资料以及设计的过程，对学生进行“观察、绘画、剪帖”的方法给予指导。
三、说教学过程
（一）新课导入
首先利用视频展示时装秀片段，让学生直观感受服装带来的美感，让学生发现美。接着过度谈话：（服装，最初是为御寒而出现的，它是一个社会文明程度的反映，也是个人的审美和素质的体现。服装通过款式、图案、色彩、面料和配饰等因素，反映出着装者的时代、地域、民族、职业、生活信念和审美趋向。那么，大家想知道怎样合理的设计制作服装，才能穿出自己的品位来呢？这节课就让我们一起做一回服装设计师吧。）
板书课题：做一回服装设计师
（二）新课教学
1、感知课文，结合同学们收集的资料，并根据教师提出的问题进行分析、讨论。（问题：你喜欢怎样的服装？你还了解哪些职业服装？）
2、教师利用简单介绍服装设计过程的几个环节：
⑴、服装的款式造型设计
⑵、服装的色彩搭配设计：（同类色、对比色、近似色）
⑶、服装面料的选择：（如：棉质、柔软等）
3、教师利用展示用各种材料、形式所表现的服装效果的图片，引导学生对本校设计服装的课堂实践：
⑴、效果图的绘画：
⑵、用简练的线条勾画人体的轮廓，用碎布或彩纸剪贴服装。
⑶、根据自己的设计稿，利用手中的废旧才材料进行裁剪制作。
（三）评价与欣赏
收集学生作品，让学生把设计好的作品从以下几方面来评价：
1、在这次服装设计制作中，你主要侧重哪部分的设计？（款式、图案、色彩、面料和配饰）
2、在这次服装设计制作中，你与同学的交流和协作方面有什么感受？
（四）课后延伸
1、办一个服装设计作品展或以班为单位进行服装发布展示表演。
2、能留心观察周围人们的着装，感受服装的美感。
3、运用所学的知识购买和定做衣服。
四、教学反思
课外我要求学生在对学生装特色认识的基础上，为我校设计校服,使学生的情感得到进一步升华,更加熟悉掌握本课内容,使他们留意并感受生活中的美感。
五、板书设计
做一回服装设计师
一、服装设计过程的几个环节：
⑴、服装的款式造型设计
⑵、服装的色彩搭配设计：（同类色、对比色、近似色）
⑶、服装面料的选择：
二、服装设计的表现形式、方法
⑴、效果图的绘画：
⑵、用简练的线条勾画人体的轮廓，用碎布或彩纸剪贴服装。
⑶根据自己的设计稿，利用手中的废旧才材料进行裁剪制作。
服装工艺实训
服装工艺实训（女装）实训
姓名：
二零一x年x月x号
实训目的实训的目的在于加强我们对《服装结构与工艺（女装）》《服装结构与工艺（下装）》的理解，训练我们掌握女装制图.结构以及工艺各方面操作技能；让我们在现有专业知识的基础上，突出技能训练和动手能力的培养，能熟练掌握服装专业技能的方法 和要领，为后期的学习与工作打下良好的基础。实训要求
1.能根据下装和上装的款式要求进行结构设计，熟练完成纸样制作。
2.能根据纸样进行裁片操作。 3.款式制作时一并带上款式图及样板。
4.提高运用能力。熟练掌握开袋 领 袖子 大袋等部位工艺技巧和整件制作。
5.能熟练运用缝纫设备和专业特种设备及工具。 实训场地
校内服装缝制室
技术室
服装制版室 实训设备
粘衬机 电动工业平缝机 熨斗 双针机 绷缝机 拷边机 钉扣机 锁眼机 整烫机等专业缝纫设备及缝纫工具 人台 标准制版桌 实训内容及步骤 一·纸样训练
1.女衬衣1：1结构设计 2.女西服1:1结构设计 3.女外套1:1结构设计
4.休闲裤的1:1结构设计 二·工艺实训 1.女衬衣 套装的制作 2.休闲裤的制作
以基本工艺为基础，技能操作为辅 实训原始记录及结果分析
此次实训让我加深了对课本知识的理解，强化了自己女装制图 结构以及工艺各方面的操作技能，熟练掌握了女装的缝制工艺，同时也出现了一些问题，如：制图不够准确，工艺要求不到位。这些都希望老师给予指导，以便为以后的学习打下良好的基础，实训体会
在短短的不到两个星期的实训里，我对本专业所学的理论知识有了更多的理解，在应用能力上得到了有效的提高。这次实训的内容是制版与工艺的一个结合。在这次实训中，我感受比较深的有以下几点：
一、实训是对每个同学的专业知识及综合能力的检验。要想做好任何事，除了平时需要积累理论知识外，我们还需要锻炼自己的动手能力。
二、本次实训增强了我对以后毕业就业的勇气。可以看出，在进入大学学习的这一年多里，我们或多或少学到了一些专业的东西，只是平时自己感觉不到而已。对于所学专业，我们不能过于自卑和担忧，否则会妨碍自己学习。作为在校服工专业的大专生，现在我们所能做的就是学习知识，提高自身的综合素质，提高自己的表达能力、合作能力和操作能力，自己有了能力，到时候才会是“车到山前必有路”。
三．最重要的通过这次实训，知道了目前自己所存在的不足（缺乏相应的知识与经验，对所学的专业知识不能够很好地运用于实践操作）；但与此同时我也收获了许多，在这次实训中，我第一次体会到理论知识对于实践过程中的帮助是不容忽视的，也明白了自己应该在平时注重对理论知识的学习及应用。
此次实训将是我今后人生的一个良好开端,他使我学到了很多东西,为今后的学习做了引导,点明了方向,。总之，这次实训为我们提供了一次比较具有实际意义的学习机会，从书本到面现实，从理论到实践，这无疑为我们将来走上社会打下了扎实的基础。
服装缝制工艺教案
第一章 服装制作工艺基础知识 第一节 服装术语
服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）服装成品部件名词术语
1、上主装部位（衣服）
前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）
烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服装操作术语
1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。
第二节 服装专用符号
服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符号及名称
服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。
（二）服装缝纫工艺符号及名称
服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称
2、服装机缝符号及名称 第三节 电动平缝机介绍
随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和 过程上来看基本上相似。
一、高速平缝机的性能
1、缝纫速度：9000针/分
2、最大针距：5毫米
3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米
4、电动机功率：千瓦
二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项
1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。
3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。
4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。
5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎伤手指和意外事故。
第四节 操作练习
（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认真学习。
电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：
1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。
3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为准。
4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练
（二）空车缉纸训练
在较好地掌握空车 转的基础上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。
（三）机缝前的准备 （1）针线的选用
机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针越细，号码越大针越粗。机针的选择是缝料越厚越硬，机针越粗；衣料越薄越软，机针越细。缝线的选用在原则上分针一样。机针型号911141618 用 途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢（2）针迹、针距的调节
针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节由调节装置控制，往左旋针迹长，往右旋转针迹短（密）针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行，缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当的放松。压脚压力送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免邹缩现象，表面起绒的面料，为使线迹清晰，可以略将面线放松，卷缉贴边时，因反缉可将底线略放松。
机缝前必须先将针距调节好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响牢度。针距过密也不好看，而且易损衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度为14—18针，厚料、粗纺料3cm长度为8—12针。
（四）机缝的操作要领
（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布 的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝合后产生上层长，下层短，或缝合的衣缝有松紧邹缩现象。所以要针对机缝这些特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意手势，左手向前稍推送衣片，右手把下层稍拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。这是最基本的操作要领。
（2）机缝的确良起落针根据需要可缉倒顺针
机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。（3）各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。
（4）在卷边缝，压止口和各种包缝的 缉线也要注意上下层松紧一致。如果上下层错位，会形成斜纹涟形。
（五）各种缝型的机缝方法
1、平缝
把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右。
平缝用牙衣片拼接。
2、分缝
两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，用于衣片的拼接。平缝 分缝
3、分缉缝
两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线。用于衣片拼接部位的装饰和加固作用。
4、坐倒缝
两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒。用于夹里与衬布的接接部位。分缉缝 坐倒缝
5、坐缉缝
两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压一道明线。用于衣片拼接部位回固作用。
6、分坐缉缝
两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上压缉一道线，起加固作用，如裤子后裆缝等。
7、搭缝
两层衣片缝头相搭1cm，居中缉一道线，使缝子平薄、不起梗。用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。
8、对拼缝
两层衣片不重叠，对拢后用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接。分坐缉缝 隙 搭缝 对拼缝
9、压缉缝
上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等。
10、贴边缝
及片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉清止口。注意上下层松紧一致，防止起涟。
11、包边缝
把包边缝面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、裤腰等。贴边缝 包边缝
12、来去缝
两层衣片反面相叠，平缝寸缝头后把毛丝修剪整齐，翻转后正面相叠合缉寸，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫，衬裤等。
寸 寸 寸
13、明包缝
明包明缉呈双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出寸包转，再把包缝向上层正面坐倒，缉寸清止口。用于男两用衫茄克衫等。
14、暗包缝
暗包缝明缉成单线，两层衣片正面相叠，下层放边寸缝头，包转上层，缉寸止口，再把包缝向上层衣片反面坐倒。用于茄克衫等。第五节 怎样进行开袋、缝贴袋、做袋盖
服装的袋口样式繁多，一般分为贴袋和开袋两种，开袋的式样有一字袋、嵌线袋、双嵌线袋等。它的式样工艺要求基本相同。（1）开后袋（双嵌线袋）
1、确定袋位与粘衬
在后裤片反面袋口相应位置粘衬。
2、固定袋布与装袋垫布 ①固定袋布。②装贴袋布。
3、缉袋嵌线
①上下嵌线粘衬要整齐、烫牢 ②做嵌线 ③缉袋嵌线
4、开袋口
沿袋口缉线中间剪开，离袋口寸剪三角，不能剪断缉线，并要离开线的或二根丝绺，离开太多，袋角不平服，剪口太足、袋角会毛出。
5、封三角
嵌线翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来回缝针三或四道。
6、固定嵌线与袋布
8、缉袋布
9、固定袋布上口 袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定、修剪上口袋布，与腰口平齐。教学反思
学生对各种车缝的方法与步骤掌握的比较好，在实践这一块还的加强练习。
第二章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤外型概述
装腰头，串带袢七根，前开门，门襟拉链，前裤片反裥左右各两个，侧缝斜插袋左右各一只，后裤片收省左右各两个，双嵌线开袋左右各一只，平脚口。如下图： 第二节 男西裤的质量要求
1、符合成品规格。
2、外型美观,内外无线头粉渍。
3、门里襟缉线顺直,串带祥整齐,无歪斜,左右对称。
4、做装腰头顺直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角无裥,无毛出。
5、侧袋,后袋半服。 第三节 西裤工艺流程
打线丁——拷边——收省——归拔裤片——做零部件——(串带袢、门——里襟、直袋、表袋、裤腰)——开后袋——装表袋——缝合侧缝——缝合下裆缝——缝合前后裆缝——装门里襟和拉链——装裤袢和腰头——门襟缉线、封小裆——手工——整烫。第四节 收省
平面造型的裤片,采用了省、裥、凹势,胖势,倾斜度等处理方法,但是还不能符合人体曲线形状。
必须再采取熨烫中的归拨方法,即归拨,拨开的工艺,改变识物丝绺,以达到与人体体型相吻合的目的,如在臀围部位拨出胖势,在横裆部位归拢凹势等等,使线的造型变为面的造型,一般以归拨后裤片为主,前裤片可档归拨。第五节 做零部件
1、串带: 方法一: ①正面对折、串带裤宽,缉缝头至。②将缉线的毛缝喷水,分开烫平。
③将正面翻出,缝头居中,沿两边各缉止口一道。方法二: 选一边是光边的直料宽,毛边朝反面折两折,与光边对齐,正面沿两边各缉止口一道。第六节 做门、里襟的方法
1、门襟: 门襟衬与门襟面反面粘后,然后处口拷边。
2、里襟: ①里襟与里襟面反面粘合。
②把里襟面正面与里襟夹里正面相叠,在外口缉一道。③把止口毛缝扣转,烫平、再翻出、外口夹里坐进,盖水成喷水烫煞,也可在外口缉至,然后里口一起拷边。第七节 做直袋
①左袋布下层比上层放出,在袋布下层比上层放出。②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口处缉牵带一根。在左袋布反面大半片袋口处,袋垫布缩进放齐,里口沿拷边线一道。第八节 做腰头
1、腰面放中层,与腰里正面一边相叠平齐。并盖过下层腰衬,二层搭缉一道,腰面的有拼接,则接缝应对准裤子后缝。
2、把腰里翻转烫平,沿折转边缉,止口一道。
3、在腰头上口腰面把衬宽折转,烫平、烫煞、腰面下口与腰里平齐,并做好上腰的对档眼力。 第九节 开后袋方法
后袋式样有单嵌线,双嵌线,一字嵌,装袋盖与装扣胖等区别,但开后袋的工艺要求基本相同,下面以精做的一字嵌线为例,学习开后袋的工艺方法。
1、确定袋位,在后裤片的反面确定,如开一只后袋,需在后裤片反面确定。
2、固定下袋布(小)在后裤片反面,把下袋布伸上袋布口线2cm,袋布两端进出距离一致,在裤片袋位两端刮少许浆糊与袋布粘合烫干。注意:袋布斜料势与裤片腰口起翘斜势相等。
3、缉袋嵌线,袋垫布。将嵌线上的牵带或粘衬沿一边放齐,烫平,将袋嵌线有粘衬一边与后裤片正面相叠,与袋口位置放齐。左右居中,离开袋上口,缉线一道,因省缝口大下小,缉下嵌线时比缉袋势要略带紧,合袋角上下丝绺一致,袋角才能方正。
袋垫与后裤片正面相叠,一边塞进嵌线的,缝头下面,与嵌线缉线平齐,然后沿嵌线边缉线一道,两缉线距离为两头,中间以免嵌线袋口豁口,缉线时注意上、下层松紧一致。(1)(2)(3)(4)
4、固定嵌线,将嵌线与后裤片分缝折9专,嵌线宽窄要一致,然后烫平,在后裤片反面将袋布翻起在袋布边缉线一道固定嵌线。注意:起落针离进袋口两端1至2根丝绺。离开太多,袋角衬裥会不平服,剪开太足会产生袋角毛出。开袋口 封三角 固定嵌线与袋布
5、封三角形,将嵌线与袋布翻边,两边裤片袋布翻起封三角,来去针3至4道。封三角时嵌线要放正,在前袋上口略紧。
6、装上袋布(大),将裤片向中央折叠,袋布以下裤比向上折叠,使下袋布三边露出,把上袋布放上口袋布上口要与腰口放齐或略长出,但不能短,然后与上袋布之间合缉嵌线不能缉进垫布则要一起缉进,并注意里外均匀,即上袋布要略大于袋布。
7、因定嵌线与袋布(小)把垫布翻开,嵌线经袋布修进,与袋布缉平。
8、装上袋布(大)。将裤片向中折叠,封门字形固定袋垫片。将袋布第一道线缝头修或,缉线以上的上袋布缝头不修,翻转袋布。将袋口两边的后裤片翻转,用门字形固定上袋布与后裤片门字形缉来回针3至4道。
9、兜缉袋布,从上袋口口开始倪缉调缉线宽,缉线时注意里外匀,注意袋布平服。
10、固定袋布上口,把袋布与裤片放平,上口与腰口缉线固定修剪上口袋布,与腰口平服。 第十节 做表袋
1、表袋做在右前片裤片,以后裥为中线的位置把无袋垫的一面袋布与前裤片正面相叠,按缝头缉线,袋口大小按规格做。
2、缉线两端剪眼刀,把袋布翻进袋布坐进,正面缉止口、如正面不要明止口,可用坐缝方法,在袋布上缉止口,再把袋布翻进。
第十一节 缝合侧缝方法
将前后裤片缝的脚口、腰口、中裆对齐后,缉,缝头也可先用擦线沿侧缝边用擦针法固定后缉线,侧缝在中裆以下部位要平齐,缉线顺直,中裆以上归拨部位要防止伸开或皱拢,缉后侧缝缝分开。男装侧缝袋同女装裤一节中装左面侧缝,直袋方法相同。
服装工艺名词解释题纲
1、服装工艺：P1（20_年高考题）
答：所谓服装工艺即指从服装量体、结构制图到排料、画料、裁剪、缝纫、熨烫等整个成衣加工成型过程。主要由服装结构制图、纸样设计（俗称打版）和服装缝制两大部分组成。2、服装制图：P3 答：服装制图主要是指结构制图及其成衣最终样版的绘制方法及绘制程序。将服装设计意图转化为服装制作标准纸样，进而绘制出生产所需的系列样版，是组织和指导生产的技术文件之一。
3、结构制图规则：P3 答：结构制图规则主要是绘图线的使用方法，即先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。在作基础线时应先定长度，后定宽度，由上而下，从左到右进行。一定形式的制图线能正确表达一定的制图内容。4、服装基础工艺：P68 答：服装基础工艺是缝制工艺的基础部分，是成衣制造的基本手段和方法，主要包括手针工艺、机缝工艺和熨烫工艺等。
5、手针工艺：P68（20_年高考题）
答：所谓手针工艺也称手工缝纫，指不用机械而以手用针在布料上穿刺缝纫的方法，其针法具有灵活多变的特点，是服装缝制中的一项重要的基础工艺。6、平缝针：P69 答：也称为纳针，拱针，是一种一上一下，顺向等距运针的针法。该针法线迹均匀，顺直、可抽缩，常用于服装袖山、口袋的圆角等需要收缩或抽碎褶之处。7、针：
答：也称做假缝针或定针，用于暂时固定，如两层布料车缝前将它们事先固定；或永久性固定，如夹衣的里、面在缝份儿处的固定。8、打线针：P70（2004年高考题）答：用棉线在两层衣片上做对应标记，一般采用白棉线，因为棉纱线软而多绒毛，不易脱落，且不会褪色污染面料。9、纳针：P70 答：也称八字针，是一种将多层布料牢固扎缝在一起的针法。针距均匀，斜向平行，而行与行之间呈“八“字形，布料底层只有若隐若现的细小线点。该针法多用于纳驳头和领子等。10、三角针：P72（20_年高考题）
答：也称黄瓜架或花绷，是用在服装折边口上的一种针法，在折边处呈“X”形或“V”形线迹，而面料表面仅有细小的点状线迹。11、勾针：P72 答：也称回针，是一种进退结合的针法，有顺勾针和倒勾针两种形式。12、环针：P72 答：是一种将衣片边缘毛丝包锁住，使其不脱散的针法。13、针：P73 答：也称缭针、折针，是一种按一个方向进针，把一层布的折边连接固定的针法。常用于袖口、下摆等部位，也可用于服装表面镶拼装饰片的固定。
针分明
两种针法，明
正面不露线迹，有线迹，暗
两面都不露线迹。14、平缝：P83 答：也称合缝，是机缝中最基本、使用最广泛的一种缝型。15、锁针：P74 答：是一处将缝线绕成线环后串套，把织物毛边锁住的针法，它具有一定的耐磨性和装饰性，多用于扣眼的锁缝。
16、搭缝：P83（20_年高考题）
答：将两块布料搭叠车缝的方法，多用于衬或暗藏部位的拼接。17、坐揖缝：P83（2004年高考题）
答：在平缝基础上将缝份倒向一侧，并车缝固定缝份的方法，起固定缝口、增加牢度和装饰性的作用，如用于裤子的侧缝、后缝等处。18、压缉线：P84 答：也称扣压缝，是将上层面料边缘向里折扣，缉在下层面料上的一种方法，多用于装贴袋。19、卷边缝：P84 答：将布料的边缘两次翻折扣净后车缝的方法，多用于下摆、裤口、袖口等处，有内卷和外卷两种形式。20、双包缝：P84 答：是一种正、反两面均有明线而不露毛边的缝法，分为内包缝和外包缝两种形式。21、来去缝：P85 答：也称筒子缝，是一种将布料正缝再反缝的方法，正面无明线，反面无毛边，多用于女衬衫、童装的肩缝、摆缝等处。22、漏落缝：P86 答：也称灌缝或贯缝，是一种将线迹隐藏于缝口中的方法。23、包边缝：P87 答：用布片或布条将缝口包住的方法，有光边型和散口型两种形式，多用于绱腰头、滚边等。24、熨烫工艺：P88 答：熨烫是服装加工过程中的热处理工序，通过使用专门的工具与设备对面料或服装加温、加压、加湿，使之变形或定型，从而达到缝口平整、服装造型丰满、富友立体感的目的。25、平烫：P90 答：将衣物放在垫衬布上，依照要求烫平，该方法多用于面料的预缩、去皱和衣物的整理。26、起烫：P91 答：处理织物表现的水花、极光或倒绒现象的熨烫方法。27、分烫：P91 答：又称劈烫、分缝、劈缝，是将缝份分别倒向两边烫平的方法。28、倒烫：P91 答：又称倒缝，是将缝份倒回一侧的方法。29、扣烫：P92（20_年高考题）
答：将衣物的折边或缝份处按要求扣压定型的方法，常用于服装下摆、里子的缝份、贴袋等部位，有平扣烫、缩扣烫方法。30、归拔：P93 答：利用毛织物的可塑性，通过湿热处理使衣片的平面塑造成符合人体的立体结构的方法。31、袖开衩：（20_年高考题）
答：袖开衩是指袖口的位置沿袖长方向上的开口，式样和处理方法有多种，同样的处理方法有时也用于服装的其他部位，如领口、下摆等，通常有活开衩和死开衩之分。32、毛板：（2004年高考题）
答：将裁剪图中的各个部位沿着轮廓线剪下，便可得到净板，在净板的基础上加放出缝份，得到的即是“毛板”。服装结构设计题纲 结构设计名词解释
1、平面构成法：练习册P1 答：平面构成法是以服装效果图为依据，运用一定的计算方法，在纸上或布料上绘制出该款式的平面结构的设计方法。2、立体构成法：练习册P1 答：立体构成法是直接在人体或人体模型上塑造服装的设计方法，其方法是用专用纸或坯布铺在人体模型上进行款式造型，然后用大头针固定，确定其轮廓。3、服装结构设计：书P1 答：服装结构设计是现代服装设计中不可分割的组成部分，是从艺术造型到缝制工艺的蹭环节，是实现造型效果的根本手段之一。4、服装制图符号：书P2 答：服装制图符号是传达设计意图，沟通设计、生产和管理部门之间的技术语言，是组织和指导生产的技术文件之一。5、上裆：书P22 答：上裆部位是指腰节到臀股沟之间的部位，它覆盖人体的腹部，两侧髋骨部及臀部等，是裤子结构设计的重点与难点部位。6、下裆：书P23 答：下裆部位是指臀股沟到裤口之间的部位（亦称裤筒），它覆盖着人体的下肢部，是裤子结构诉另一组成部分。7、后翘：书P22 答：后翘是指后腰线在后裆缝处的抬高量，是为了满足人体蹲、屈等活动的需要。后翘实际上增加了后裆斜线的长度，大小一般在左右为宜。8、原型：练习册P13 答：原型即原本的形。服装原型是指服装结构制图或打制样板时所依据的基础样型。服装原型是以具体的人体尺寸和外形为依据，把立体的人体体型再现于平面的纸面上，是人体体表的平面展开图。
9、衣身结构：练习册P13 答：衣身结构是指在服装结构中，相对于人体腰围线以上的部分。10、胸高点：练习册P13 答：在衣身原型中，胸高量是为了解决女体的胸凸而设计的量，数值为1／2前领宽。在实际应用中还应根据人体胸高情况，在原型胸高量的基础上作适当的调整。11、合印点：练习册P13 答：合印点又称对位记号。在服装结构设计中，为了使服装各部件互相吻合，需要在各自裁片相对应的部位上标注合印点（对位记号），以备在缝制组合时作为参照，例如衣身结构中的前后合印点等。12、胸省：练习册P13 答：在服装结构中，前衣身腰围线以上所设置的省缝结构统称为胸省，如领省、肩省、袖窿省、腋下省等等，胸省是表现服装优美廓型，由平面到立体结构转化的重要结构处理形式。、13、胸省分解：练习册P17 答：胸省分解是指将衣身原型中的胸省分解为两个，或两上以上分省的结构设计过程。14、连省成缝：练习册P17（20_年高考题）
答：连省成缝是指将两个相关联的省缝连接起来形成一条分割缝，即为连省成缝，俗称断刀工艺。连省成缝是构成服装造型变化的重要手段之一，其缝既是结构线又是装饰线，女装中常见的刀背缝和公文线就是服装结构设计中连省成缝的典型应用。15、横背宽线：练习册P18（20_年高考题）
答：横背宽线是设置在后衣身原型上，位于后领深线与胸围线中点并与胸围线平行的直线，是男装中重要的结构线之一。
16、撇胸：练习册P18（20_年高考题）
答：为使上衣胸部平服合体，通常采用在领口的前中心处，去掉一个如同锥型省的倒置三角形结构，称为撇胸或者劈门。17、衣袖结构：练习册P20 答：衣袖结构是指服装结构中的袖子结构，是服装中的主要部位之一。18、袖深：练习册P20 答：袖深是袖子结构中决定袖山高度的量。人体肩端点到腋窝水平线之间的距离是确定袖深的依据。
19、袖肥：练习册P20 答：袖肥是指在袖子结构中，袖根（袖深线）部位的围度，是决定袖型设计的一个重要因素。20、插肩袖：练习册P22（20_年高考题）
答：插肩袖是一种借肩设计的袖型，多为二片袖结构，广泛应用于服装款式的设计中。21、相关结构线：练习册P22 答：相关结构线是处于服装同一部位，需要通过加工（缝合）而组合在一起的结构线（衣缝线）。
22、袖窿深均值：练习册P23 答：在衣身结构中，将前后肩端点至胸围线之间的距离的平均值，简称为袖窿深均值，是袖子结构设计的重要技术参数。
23、冲肩：练习册P23（20_年高考题）答：冲肩是指衣身结构中肩端点到胸背宽线之间的垂直距离，是影响服装肩部造型的重要因素之一。
24、无领：练习册P27 答：无领又称领口领，是指领口处没有领子的一类领型，是以领口线的变化为设计重点，根据结构分为套头式和开襟式两种类型，该领型具有轻便、简洁、随意、流畅的风格特征。25、贴边：练习册P27 答：贴边又称挂面，是衣服门襟的反而比搭门尺寸宽的部件，一般用面料制衣。26、领宽点：练习册P27 答：领宽点是领口结构中与人体颈根的肩领点相对应的结构点，领宽点的设计不仅决定着领口的宽度尺寸，它还是服装的着力点，在调节领口的合体度以及服装的整体平衡等方面都发挥着重要作用。
27、关闭领：练习册P28 答：关闭领又称关门领，是衣领与人体颈部配合严谨、造型端庄的一类领型。关闭领有立领、翻领、立翻领等款式。28、立领：练习册P28 答：立领是条状的领子直立于衣身领口处，并围绕人体颈部的一类领型，如中式便服领、学生装领等。
29、翻领：练习册P28 答：翻领是由贴近人体颈部的领座与翻折在外的翻领两部分组成的一种领型，按结构分为连翻领和装脚翻领。
30、连翻领：练习册P28（20_年高考题）答：连翻领是由相连的翻领和领座两部分组成的一类翻领领型，有宽翻领、窄翻领、高领座和低领导座之分。
31、装脚翻领：练习册P28（20_年高考题）
答：装脚翻领与领座分开的一类领型，其中领座的结构与内倾式立领基本相同。32、袒领：练习册P28 答：袒领又称平领，是一种连翻领，其领座宽在2cm以下，翻领较宽并披袒在肩部故称袒领或者披肩领，如海军领等。
33、驳领：练习册P30（20_年高考题）
答：驳领属开门领，是由连翻领与衣身驳头共同组成的领型，在众多的领型中最富变化且种类繁多，实用性强。34、驳口线：练习册P30 答：连接驳口基点与驳口止点的直线为驳口线，是驳头翻折的基准线。35、翻领松量：练习册P30 答：翻领松量主要是控制驳领外口线长度的一个量，为使用方便，常将其转换成定数，进行表达和应用。翻领松量是驳领配制时必不可少的重要技术参数。36、驳头：练习册P30 答：驳头是指驳领服装中与衣领一起翻驳过来的门襟部分，驳口线、驳头宽、驳头外形是构成驳头的三要素。
37、垂褶领：练习册P32 答：垂褶领是无领的一种装饰领型，因其装饰领部分在领口呈自然下垂形成优雅的垂褶而得名，这种领型适合选择柔软、下垂感强的面料制衣，衣领的部分可以自带也可以另外装上。38、叠驳领：练习册P32 答：叠驳领是一种衣领重叠在驳头上且有多层次的领型，是驳领的派生领型，不乏端庄优雅及富于动感风格。
39、青果领：练习册P32 答：青果领是领子与衣身驳头连在一起（且没有缺嘴）的驳领，是燕尾服等礼服特定的领型。40、挖领座驳领：练习册P32 答：挖领座驳领是一种连翻领的领座挖下一部分达到内倾式立住的结构处理后，使翻领前部至驳口处能立起的领型，可以敝开或者关闭穿着，是一种实用与装饰兼备的两用领，常用在大衣和风衣等服装的设计中。41、服装效果图：练习册P35 答：服装效果图又叫时装画，它是表达设计者服装款式造成设计意图的平面绘画形式。服装效果图包括对款式线条造型、材料质地和色彩、加工工艺等外观形态的描写和表达。42、服装款式廓型：练习册P35 答：服装款式廓型是指忽略其内部结构，在背景的衬托下所能看到的服装的外部轮廓。43、服装的功能属性：练习册P35 答：服装的功能属性是指服装本身所具有的功能和作用，也是服装效果图的表象直接反映的内容，例如服装的类别、服装的穿着对象等等。44、相关部位：练习册P36 答：相关部位是指处于服装同一位置、形状差异较大，需要通过加工而组合在一起的部位。45、前领点：书P9 答：前领点（FNP）位于左右锁骨中心，颈跟部凹陷的地方，是领口定位的参考点。
大家好，我说的活动是艺术活动“设计服装”。
艺术活动是幼儿十分感兴趣的活动，活动中，幼儿可以自由创造，自由表达，动手动脑，十分愉快，各种能力得到有效发展。新《纲要》提出艺术是实施美育的主要途径，应充分发挥艺术的情感教育功能，充分重视幼儿在活动过程中的情感体验和态度，促进幼儿健全人格的形成。根据《纲要》精神和本班幼儿的特点，我设计了本次活动。
本次活动的目标有：
1、幼儿能在活动中感受服装装饰的美。
2、幼儿能运用折、剪、画、粘多种技能设计制作服装，大胆创造。
3、幼儿能体验自由表达和创造的快乐，获得成功感。
本次活动的重点是引导幼儿感受装饰的美，并大胆的创造美，让幼儿获得成功体验，在创造美的过程中提高折、剪、画、粘等操作技能。幼儿没有丰富的感性经验，就不能很好地进行创造活动。课前我引导幼儿观赏小朋友穿的服装，初步感受服装装饰的美，在活动中展示课件，欣赏服装色彩、花纹的美，从而激发幼儿创造美的强烈愿望。在技能方面使用两面胶粘东西较难，以前没有用过，要着重指导。我为幼儿提供了丰富的操作材料，还让幼儿制作了一些半成品，让幼儿自由设计，自由创造，并引导幼儿获得成功。
本次活动我准备了课件、数码相机、幼儿用的彩笔、剪刀、胶水、棉签、两面胶、湿布及报纸、皱纹纸、蜡光纸、图画纸、各色彩条等大量操作材料与半成品。
本次活动分三个部分，
第一、导入部分。观看“八一”幼儿园模特大赛，引起幼儿对漂亮服装的兴趣。
第二、主体部分。
1、展示课件，欣赏美丽的服装，感受服装装饰的美，请幼儿设计服装。
2、教师展示衣服、围巾等的制作方法，请幼儿用折、剪、画、粘的技能设计制作服装。
3、幼儿动手动脑，设计制作各种服装，教师启发引导幼儿大胆设计，大胆创造。
4、幼儿穿戴自己设计的服装，扮小模特展示服装，摄影师照相。
5、观赏照片，请幼儿评价谁的服装设计得好，美在哪里？
第三、结束部分。请幼儿把自己设计的服装送给好朋友。
一.工艺流程：
看工艺单→定位(打范围、划定位线、贴透明胶、放纸衬)→铺面料→试绣花(调节底面线，试绣一片)→核对工艺单→正常绣花(绣好后校对序号、包号，写上姓名和数量）→成品检验。二.注意事项：
1.清洁机台台面、针杆架、旋梭卫生；
2.纸衬：一般为两层,对薄面料可加纤维衬，且紧贴面料；
3.机针：a.一般为75#机针；
b.薄面料、小字母、细图案：为65#机针；
c.针织衫：进口圆头65#机针。
4.机油：注意加油不宜过多，不能渗到面料上。
5.衣片绣花时应注意的问题：
①分清正反面；
②绣花片应配套绣，全部从小尺码到大尺码、且从小序号到大序号绣；
③尺码不同，花型和定位可能不同，定位贴产品时误差要＜5mm；
④顺序不能乱，按先后顺序放好，原捆归原捆；
⑤布条不能丢，不能捆错，次品要放在最上面，在布条上写上自己的名字、次品号码；
⑥定位线划过后要用透明胶粘住，提高双面胶利用率，防止笔墨沾污衣片；
⑦ 绣不同衣片用纸衬不同，防止衣片皱。
⑧不能让元珠笔水等沾污衣片；
⑨铺放面料时，应注意面料的经纬方向，经向、纬向一定要垂直，不能歪斜，经向为上下方向。
⑩黑色面料用黑纸衬时，底线一定要用黑色。
⑾ 贴布绣时：贴布不能反、纹路不能斜。
⑿在绣衣片时应定好位、确定图案的正上方：
a.在绣左右胸时定位以门襟、肩顶为准；
b.绣袖子：左右居中，距袖口、袖顶为准； c.绣后育克：左右居中，距长边为准；
d.绣后背：左右居中距领窝为准。
6.雕孔绣：
a.底面线要一致，保证不露白；
b.注意雕刀安装的深浅，要保证雕孔大小一致且美观，不能过大或过小。
三.针织类产品：
1.铺放：经向纹路要垂直，纬向不能拉得过大。
2.纸衬：a.纸衬要有两层，纸衬的厚度在50g为宜；
b.一层纤维衬加一层普衬；
c.放法：单片放、成卷放。
3.修剪线头：
a.先修剪正面，线头要修剪干净，不能露一点头；
b.反面要先剪线头在撕纸衬，纸衬要一层一层撕，不能两层一 道撕；
c.背面线头修剪时要留。
4.机速≤500转/分钟，否则线迹不平滑。 四.牛仔布类产品:
1.绣花线一定要用涤丝线，防洗掉色；
2.绣花结尾要锁针；
3.反面线头要留1cm,不能过短,避免水洗时脱线。
《服装工艺实习》实习报告
第一次 《服装工艺实习》 课时:3课时
一、二、三、四、实习名称：《服装工艺实习》 实习类别：专业实习实习周数：2周（60课时）
实习目的和要求：服装工艺实习课程是市场营销（服装营销）专业的实践教学环节，学生们在掌握了服装基础工艺制作的基础上进行工艺实践，使学生巩固和深化所学的专业知识，掌握服装生产的实际情况，提高学生的女裙的设计与结构结合工艺缝制的操作技能，培养学生分析问题、解决问题的能力以及独立工作的能力。五、实习内容和时间分配：
2天（12课时）； 2天（12课时）； 5天（30课时）； 1、制图 2、裁剪 3、缝制
4、锁钉及整烫 5、讲评
天（3课时）；
天（3课时）。
六、实习报告与撰写具体要求
1、用学校统一印制的封面进行装订； 2、实习报告字数不少于3000字；
3、用小四号宋体、倍行距、用A4纸打印。
七、女裙款式设计 用A4纸画出女裙正、背款式图
八、根据自行设计的女裙款式进行结构图制版
1、用A4纸画出1：4的女裙结构图
2、将女裙用样板纸1:1的画出结构工艺样板（面、里、衬）
第二次 《服装工艺实习》
一、根据自行设计的女裙款式进行1:1的结构制图
1、根据1:1结构图标明省道和裙装拉链的位置 2、根据1:1的结构图标明面料的丝缕线 3、根据1:1的结构图推出里、衬的工艺制版
第三、四次 《服装工艺实习》
一、根据自行设计的女裙1:1的纸样进行放缝
1、女裙的侧缝裙腰放缝为1cm 2、女裙中缝放缝为 3、女裙贴边（卷边部位）：喇叭裙放缝；筒裙、一字裙、小A字裙放缝2-3cm 二、根据样板进行排料
1、排料时注意面料的丝缕（经纬向）
2、根据有倒顺花、有倒顺毛、有倒顺根据的面料、统一顺排料 3、在排料时注意掌握对格、对花等服装专业知识 4、女裙里布领按面料样板缩短2-3cm，丝缕与面料相等
三、裁剪
1、根据样板进行紧密的排料方法 2、在该做标记的部位，需清晰的做好标记
a、不可用圆珠笔或水笔标记，避免污染面料 b、省道部位若用剪刀口方法不得超过 第五-九次 《服装工艺实习》
一、女裙缝制 1、收省道和拼片
a、收省道时，省尖不可有倒回针，需用手工打结 b、收省道时，省尖需收尖
2、群片锁边
a、正面朝上
b、根据图形进行锁边（裙片）
3、辑合女裙的中缝
a、留出装拉链的位置，进行正对正的辑合，缝份为 b、辑线顺直，上下一致 c、起势针须有倒回针
4、熨烫
a、省道熨烫倒回中心
b、省道熨烫平顺，注意熨斗的进度
c、自中缝分开缝熨烫
5、装拉链
a、在已定的位置上装隐形拉链
b、装拉链时注意正面不露出，平顺，左右对称
6、辑合里布
a、将里布侧缝以1cm缝份辑合 b、上下松紧一致、平顺 c、缝份不需分开熨烫，一并缝份 d、卷底边 e．里布熨烫平服
7、辑合女裙面料侧缝
a、辑合面料侧缝时须正对正，反面朝上 b、辑合缝上下松紧一致，不起翘，平服 c、辑合缝份1cm 8、熨烫
a、将面料两边侧缝份熨烫
b、底边根据自行设定的尺寸进行熨烫 c、底边顺直平服
9、装女裙腰
a、将腰衬熨烫到腰头布上 b、注意熨烫温度和压力 c、注意面料不烫焦、烫坏
d、将女裙里布与群辑合，辑线为 e、辑合时，顺手将里布的省道位置叠活裥 f、拉链部位，里布与拉链辑合 g、将腰头与群辑合，辑线为1cm10、底边 a、群底边熨烫平服
第十次 《服装工艺实习》
一、女裙平工
a、底边用手工针缝制三角针 b、手工三角针需用与面料同色的线 c、正面所产生的是似鱼子状 d、用手工针钉裙的式，手工开钮洞
二、实习报告撰写要求
1、款式图（正、背）2、女裙的1:4结构图
3、排面料图A4纸，面料小样5cm*5cm 4、实习报告（3000字，用学校统一印制的封面，具体格式字体与要求根据封面所制）
三、交实习记录本、实习报告 四、讲评成品质量、拍照存档
除了以上的需要步骤和老师将给我们的之外还有一些我们自己的的要求：
a、群腰：腰头宽窄一致，裙腰平服无变形，腰口不松开，且里衬松紧适宜，缉线顺直。
b、省道：省道缉线顺直无变形，归拔适当，符合人体。
c、后中线：后中线缉线顺直，拉链不露齿，拉链两边松紧一致、平服。d、裙侧缝:缉合前后侧缝，吃势均匀，缉线顺直、平服、分开缝熨烫平整。e、卷底边：裙底边宽窄一致，缉线均匀平服，不起裂，不起吊。f、外观：女裙整条外观整洁，无烫黄，烫焦，无水迹污迹，腰平整，侧缝顺直，拉链平服，尺寸到位。
实习心得总结
这学期有60课时的服装结构与工艺实习课，对于很少接触过缝纫机的我们来讲。对这门课程还是满期待的，作为市场营销（服装营销）专业的学生，对服装到是接触的到不少，但是对于制作服装到是一窍不通，对服装的制作也是很好奇的，说到做服装当然就不能不提缝纫工艺。看到服装工程的学生，做的服的服装我们都很期待和羡慕。终于通过工艺课，我们可以实现这个愿望，将自己设计的服装制版，并制作出来。
初来到缝纫机房，大家都很好奇和兴奋，对那些一排排的缝纫机都冲动的想去踩一踩，做出一件衣服来，老师给我们讲解了平缝机的使用方法和注意事项，才发现自己竟然一点都不了解。平缝机的线非常复杂，老师告诉了我们穿线的顺序及机针的正确安装方法等等。基础工作做好后，大家都迫不及待的按下开关，开始使用平缝机，伴随着强烈的噪音，大家都吓了一跳，问题也随之而来。有的同学的线断了，有的同学的针断了，有的同学直接把布踩飞了。完全没有老师给我们示范的感觉。特别是那些针断了的同学，更是对平缝机产生了些许的恐惧，当然我也自其中行列，从刚接触的喜悦变成了恐惧。我们都纷纷向老师请教。老师告诉我们刚接触平缝机都这样，只要大家勤奋多练习，自然就能熟练使用。结构与工艺实习就这样开始了。之后的时间里我们几乎每天都在缝纫机房渡过。首先我们从练习走直线开始，老师教了我们各种缝的缝合方法，我们开始了每天的反复练习。一踩就飞的现象反复出现，断针的现象也经常出现。但是我们也明显感觉到越来越好了。我们慢慢地掌握踩动缝纫机的节奏感。老师告诉我们不要怕拆线。来开始学踩的号的线远远没有拆的线多。我们抱定信心，一定要掌握好平缝机的操作。
通过练习我们的速度渐渐的能慢下来了，平稳了。老给我们教了前门襟拉链的缝合工艺，这样我们就能做裤子了。老师一步步的演示后我们开始了自己的制作。从裁剪到缝合，看似简单的工艺，在我们这些初学者手里却成了难事。缝了又拆，拆了又缝仍然是歪歪斜斜的，特别是厘米的明线对我们来说特别的困难。老师说练得多了自然就熟练了，没有捷径，只有练习。第一个部件做好了，虽然不是特别的精致，但却是一个好的开始，让我们对以后的学习充满了信心。
实习最后要完成一件裙子的制作，老师从打板到制作给我们演示了裙子的制作工艺。在制版和裁剪过程中，给我们讲了许多要注意的地方。比如要留缝头，放松量等等。在贴衬的时候，老师细心的告诉我们腰头不要先剪下来，贴好衬再剪，在贴衬的过程中容易产生变形，等一些实际的问题。裙子的制作要先收省，再上隐形拉链，隐形拉链是一个比较复杂的工序，要用到单排压脚，老师认真的给我们讲解那边和那边缝合，那条线要走在什么地方让我们都能一目了然的在自己的制作过程就能很好的把握工序。特别是一些清剪缝头打刀眼一些边边角角的地方，我们都明白拉该怎么去做。老师用很短的时间内作出了裙子，接下来就是我们自己去完成裙子。虽然工序要点都清楚了，可就是制作过程中才能发现问题。隐形拉链的线走的不到位，裙片缝合的长短不一等等。这些问题都出现在我们面前。拉链认认真真的一遍遍的缝，终于相对好点，裙子一点点的走终于前后片对齐。
最后的时候我们把裙子的隐形纽扣用手工针缝制好，就算是完成了这一件A字裙，最后的时候我们把裙子放在模特身上还留了名字和学号，拍照存档，留着做实习报告。
短短60个课时的实习让我学到了许多知识技能，使我受益匪浅。相信通过这次实习，我相信以后能更好的做好我们的市场营销，因为我们更了解服装的结构制作过程以及服装的制作工艺，对我们以后适应社会的能力也有了一个提升。
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺 教案
单元课教案首页 第 1 次 课
课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。能理解人体结构特征及制图的原理。
职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。培养学生的观察能力和分析能力。重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图
难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程：
裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第一单元
第一章 女裙的变化制版
裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节 裙子的分类
一、长度分类
二、腰部分类
低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。
三、外形轮廓分类
按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。
第二节 裙款变化原理
一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。
1、当侧下摆劈势取量为时，叉上取18cm。（叉位长些）
2、当侧下摆劈势小于时，叉上取数小于18cm（叉位短些）
3、开叉的，一般取，不开叉的，小于，视款式而定，个别款还可以取。
二、半紧身裙（A字裙）
裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。
三、斜裙（四片、二片）45度、90度
斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。
设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×＝）。则求圆裙腰弧长的半径为W/。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/
四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则
1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。
2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。
3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计
第三节 变化女裙制版实例
一、牛仔裙制图
二、连衣裙制图
1、选号型：160/66A
2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点（效果图）
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。
二、实训项目要求：
1、制图规范、准确，符合设计造型要求。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 2 次 课
课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。
职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。培养学生创新、务实、严谨认真的意识。重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理
教学设计
1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。
2、实物试穿教学法，直观教学法。 教学流程：
女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图
教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上
贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低（叫落裆）。
第二节 变化女裤制版实例
一、女式牛仔裤制图
1、款式特征
2、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围
加放6～8～10cm
3、规格设计 号型：160/68A 裤长：号+（4～6）＝100~102 直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）
直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：（0～2）=20～22
4、结构制图
二、时装女裤的制图
1、褶与省的变化 ①、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。②、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。③、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
2、口袋的变化
3、脚口的变化
4、裤腰的变化
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
设计一款时装女裤并打制样板一套。
二、实训项目要求：
1、各部位规格尺寸设定合理。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、制图符合设计造型要求。
单元课教案首页 第 3次 课
课题 女衬衫制版 课时数 16节
授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料
教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备
重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料，难点 掌握衬衫的变化原理
教学设计
1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；
2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。
3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。 教学流程：
讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理
一、女衬衫外形概述及结构特点
随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。
衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。
二、女衬衫的量体与加放
为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。量体顺序一般是：先横后直，由上而下。人体测量工具：软尺、腰节带。
女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。
1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～左右。亦可按（～18cm）计算。
2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（）计算。
3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。
4、腰围：腰围最细处水平围量一周。
5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。
6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（号加减定数）计算。
7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。
8、胸高：由右颈肩点量至_点。按（％*身高）-（1～）计算。
9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按％*身高计算＝41。
10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按％*身高计算＝
三、主要连接因素
1、领口
领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。
2、袖窿
袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。
四、女衬衫的款式变化
领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）
1、衣领变化
关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。
敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清_服装中。
荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。
两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。
2、袖克夫的变化
带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。
滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。
双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。
可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。
下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。
3、口袋变化
女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。
第二节 女衬衫制图实例
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。
一、制服式女衬衫比例法制图
衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。
1、衣身结构平衡有三种形式：
1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。
2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。
3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。
2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1）、测量部位：
日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。2）、尺寸加放：
原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。
3）、衣片
(1)胸围是成品尺寸。
(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～（18～19°）(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为（4～5），合体袖窿深为（5～6），较宽松袖窿深为（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+＝21（从BNP点到BL）计算。
(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为1
55、160、16
5、170、175的分别对应乳高为
23、24、25、26、27；净胸围为80、84、8
8、92的分别对应乳距为
17、18、19、20(cm)。
(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
4、）袖片：
(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+()、前后袖笼深的平均值-()、前袖笼深-()，还有上次我们讲到的贴体袖山高取～（小于等于17cm）、合体袖山高取～（13～16 cm）、较宽松袖山高取～（9～13cm）、宽松袖山高取小于（0～9cm）。
(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前，后袖山斜线=后AH+，袖山弧线包含了2cm的吃势。
3、比例法结构制图 1）、款式特征：
合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）号型规格：160/84A 体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝％*身高＝～59。也可按号加减定数。（60cm）袖长（SL）：（％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：％*身高＝41 背长：％*身高＝ 后腰节：背长+（～）＝～＝40（前腰节长于后腰节1cm左右）胸高：（％*身高）-1＝24 领围（N）：～18cm＝36（基本领型）肩宽（S）：＝＝39 胸围（B）：净B+（8～10）＝92 腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进，前后中腰省各）臀围（H）：B+（4～6）＝96 克夫：B/5+4＝ 3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。
H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量～1cm。胸省为3时，下放，前上平线高于后上平线。胸省为时，下放，剩为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。
A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线～1。4）、结构制图（胸省量为～3，体型）
2）衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图
二、时装式女衬衫原型制图实例
（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫
1、款式风格
较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。
2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 59 38 84 54
3、结构平衡
前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。
4、设计要点
（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。（2）衣领 按翻立领结构设计方法。
（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。
2、规格设计
单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 28 38 84 54
3、衣身结构平衡
因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。
4、结构设计要点
（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。（2）衣领 按翻立领结构设计。
（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格
第三节 女衬衫放缝和算料
一、女衬衫样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
二、女衬衫放缝
1、前衣片挂面放缝为0
2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1
3、前后衣片、袖片其它部位为1
4、领片：领里1，领面（在裁时可多放些，到时再修），5、衩嵌条：长20宽
6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。
7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。
三、用料计算
90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=～米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝～米
140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=米
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。
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